企業(yè)
- 企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 知識
從被日韓品牌和歐美品牌擠壓，到終于在國內(nèi)找回“主場優(yōu)勢”，國貨美妝近十年內(nèi)的崛起速度，不可謂不快。 “頭豹研究院”的數(shù)據(jù)顯示，2015年-2021年中國美妝個護市場規(guī)模持續(xù)增長，平均年復(fù)合增長率為9.5%，預(yù)計2024年的市場規(guī)模將超6000億元。 但與此同時，“重營銷輕研發(fā)”的標(biāo)簽也被貼在了那些迅速崛起的品牌身上。隨著流量優(yōu)勢逐漸消褪，品牌之間的競爭不得不回歸理性，研發(fā)開始被擺在了新的高位。 國貨美妝搞研發(fā)，“卷”起來了 不同于此前鋪天蓋地的流量打法，近期，國貨美妝品牌在研發(fā)上的動作開始加快了。 花西子3月初在杭州總部宣布其構(gòu)建東方美妝研發(fā)體系的5年規(guī)劃：未來5年，花西子將投入超過10億元，在多個產(chǎn)品創(chuàng)新、基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究領(lǐng)域展開布局。更早些時候，林清軒也開啟了上海首家以碳中和為發(fā)展理念的現(xiàn)代工廠及科研中心。 當(dāng)然，這并非全部。在《螳螂觀察》看來，國貨美妝的研發(fā)“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在以下三個層面： 其一，各大品牌在研發(fā)層面的投入力度正在逐步加大。 花西子和林清軒均尚未上市，難以從時間維度考量其具體的研發(fā)投入。但從已經(jīng)上市的品牌來看，它們在研發(fā)上的投入基本呈逐年擴大的趨勢。 飽受“重營銷輕研發(fā)”詬病的完美日記，研發(fā)費用基本呈逐年擴大趨勢。根據(jù)其此前的招股書，2018-2020年，逸仙電商研發(fā)費用從264.1萬元增至6650萬元，3年間增長了25倍。而最新發(fā)布的財報顯示,逸仙電商2021年全年研發(fā)投入同比增長113.5%,超1.42億元。 近兩年頻繁出現(xiàn)在國貨美妝銷售熱榜的薇諾娜，亦是如此。根據(jù)其母公司貝泰妮最新發(fā)布的財報，2021年貝泰妮研發(fā)投入金額為1.20億元，較2020年同期同比大漲了78.47%。既高于2020年的6885.17萬元，也高于2019年的5811.02萬元。 誠然，僅超1億的研發(fā)投入與歐萊雅等國際品牌動輒10億的力度，尚不能比，但與自身相比，國產(chǎn)品牌對研發(fā)的重視程度的確肉眼可見地在上升。 其二，越來越多品牌開始自主/合作成立研發(fā)實驗室。 花西子和林清軒并非最早開始在研發(fā)實驗室上有動作的品牌。去年3月，新銳品牌HFP斥資過億的研發(fā)大樓已正式啟用。去年8月，更是有多個國貨美妝品牌們在同一個月內(nèi)，相繼公布了在研發(fā)實驗室上的動作。 8月初，完美日記母公司逸仙電商宣布,與華中科技大學(xué)國家納米藥物工程技術(shù)研究中心達(dá)成合作，雙方共建聯(lián)合實驗室； 8月19日，薇諾娜母公司貝泰妮也發(fā)布公告稱，為聚焦云南特色植物產(chǎn)業(yè)，不斷深入研究開發(fā)功效性產(chǎn)品，公司擬于昆明斥資1億元設(shè)子公司開展試驗技術(shù)研究等相關(guān)業(yè)務(wù)； 8月20日，溪木源母公司諾德溯源官宣，正式與基因工程藥物國家工程研究中心達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方共同建設(shè)的功能性護膚聯(lián)合實驗室揭牌成立。 并且，部分實驗室已經(jīng)有了實質(zhì)性進展。據(jù)逸仙電商產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人透露，目前逸仙電商與納米藥物工程中心聯(lián)合實驗室已共同開發(fā)并落地多個原料，已在逸仙電商旗下多個品牌的產(chǎn)品中得到應(yīng)用。 這或?qū)⒊蔀橐粋€新趨勢。除了上述品牌，據(jù)“品觀APP”不完全統(tǒng)計，包括優(yōu)時顏、且初、肌膚獵人、畢生之研等近10個新銳國貨品牌，都已擁有獨立的研發(fā)中心或者與第三方合作的實驗室。 其三，業(yè)內(nèi)有成熟研發(fā)經(jīng)驗的人才正在被品牌們“哄搶”。 一個比較典型的例子是今年年初加入花西子擔(dān)任首席科學(xué)家的李慧良。 李慧良最早參與過上海家化旗下六神花露水的研發(fā)，同時也是美加凈護手霜、佰草集產(chǎn)品的主創(chuàng)研發(fā)者，后面又在華熙生物擔(dān)任公司首席技術(shù)官、副總經(jīng)理?？梢哉f，李慧良在化妝品研發(fā)領(lǐng)域30多年的經(jīng)驗，成功讓其成了化妝品品牌的“香餑餑”。 但是，像李慧良這樣的既有專業(yè)知識又有市場經(jīng)驗的人才，市面上并不多。對更多品牌來說，“退而求其次”地吸收高校人才的專業(yè)經(jīng)驗，也不失為一個好選擇。 去年7月，華熙生物與北京化工大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同建設(shè)“華熙生物科技股份有限公司—北京化工大學(xué)合成生物學(xué)及綠色生物制造技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心”。 不止華熙生物，根據(jù)“青眼”數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，百雀羚、珀萊雅、上海家化和林清軒等品牌，均已與多所高校展開合作，以期鞏固其研發(fā)實力。 效果也很顯著。根據(jù)上海家化介紹，上海家化在與國內(nèi)外機構(gòu)、院校開展合作，每年新產(chǎn)品近700個，獲專利的有50-60個，其中發(fā)明專利就有15-20項。 值得一提的是，花西子除了“拜將”李慧良之外還在招兵。截至2022年2月底，花西子母公司研發(fā)人員已增加至超過200名，足見其對研發(fā)的重視程度。 總之，隨著各大品牌在研發(fā)領(lǐng)域的布局加快，國貨美妝品牌的下半場戰(zhàn)役也正式打響了。 成熟之路，道阻且長 進一步來看，品牌們之所以不約而同將重心從營銷轉(zhuǎn)移至研發(fā)，背后有多重因素。 一方面，多數(shù)品牌已經(jīng)意識到，密集式流量打法難成品牌護城河。 比較顯著的例子是，繼完美日記走紅并上市之后，橘朵、珂拉琪等品牌通過延續(xù)其打法，也迅速占領(lǐng)了消費心智。據(jù)ECdataway發(fā)布的《天貓618彩妝/香水品牌預(yù)售榜單》顯示，以YSL、雅詩蘭黛為代表的國際品牌占了9席，國貨品牌僅有新銳品牌珂拉琪上榜。 這并不意味著營銷不重要。在這個“酒香也怕巷子深”的年代，品牌重視營銷也在情理之中。只是，隨著乘流量而起的品牌越來越多，消費者對品牌的考量維度也在不斷進階。這其中，與產(chǎn)品功效和成分掛鉤的研發(fā)能力，尤其重要。 根據(jù)CBNdata，目前73%消費者會關(guān)注成分的配比/配方，超四成消費者會關(guān)注成分的生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)的研究背景。 而那些重視研發(fā)投入的品牌，往往也更容易收獲“良心國貨”的好口碑，進而實現(xiàn)營收和毛利的增長。譬如前面提到的薇諾娜。 受益于研發(fā)力度加大帶來的產(chǎn)品品牌提升，去年，薇諾娜母公司貝泰妮實現(xiàn)營業(yè)收入40.22億元，同比增長52.57%；歸母凈利潤8.63億元，同比增長58.77%；毛利率約76.01%，同比保持穩(wěn)定。 另一方面，國貨美妝要邁向“高端化”，離不開研發(fā)實力的提升。 一個顯而易見的事實是，國貨美妝當(dāng)前尚未在高端市場掌握“話語權(quán)”。 據(jù)“觀研報告”發(fā)布的《2021年中國高端化妝品市場分析報告》，目前高端護膚品牌市場主要由海藍(lán)之謎、嬌蘭、赫蓮娜等國際品牌占領(lǐng)，鮮少出現(xiàn)國產(chǎn)品牌的身影。 但品牌高端化帶來的高客單價和“中國也能有高端美妝”的民族使命，又驅(qū)使著越來越多的國產(chǎn)品牌想要沖擊高端化。 除開瞄準(zhǔn)高端護膚的林清軒和定位高端彩妝的花西子，新銳品牌珂拉琪也在借新品推進品牌升級。 3月31日，珂拉琪公眾號宣布，珂拉琪底妝正式開啟2.0輕奢時代，推出白茶鉑粹系列，產(chǎn)品包括潤色妝前乳、柔霧小金瓶粉底、高緞位粉霜、手拿包粉餅、貝殼包腮紅及高光。外觀以高定首飾作為設(shè)計靈感，讓上妝也能保持時刻精致。 在美妝領(lǐng)域，研發(fā)實力的強弱，往往決定了品牌能否在高端市場分得一杯羹。所以，我們可以看到，那些想沖擊高端市場的品牌，往往也更重視研發(fā)層面的投入。 譬如2018年啟動“中國高端護膚品牌”戰(zhàn)略的林清軒，早在2008年就啟動了產(chǎn)業(yè)鏈布局，并且，其在研發(fā)層面也從未“投機取巧”，每年的科研投入都保持在4%以上。而前面提到的研發(fā)收入正在增長的完美日記和貝泰妮，研發(fā)投入占比僅在2%上下。 再譬如號稱高端彩妝的毛戈平，此前研發(fā)水平也備受爭議。2014-2017上半年公司研發(fā)費用占營收比重不足1%，甚至沒有一家自建工廠。于是，在之后的IPO中，毛戈平宣布，擬籌資金5.12億元，用于渠道建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)等。 但即便如此，國貨美妝品牌與國際品牌之間仍存在較大差距。 截至目前，已成立12年的華熙生物，總專利數(shù)為304項。而據(jù)歐萊雅集團最新公布的研發(fā)進展，其在2021年新增的專利數(shù)量就已經(jīng)達(dá)到了517項，遙遙領(lǐng)先于國產(chǎn)品牌。 之所以會出現(xiàn)這樣的差距，主要源自國際品牌很早就在積累研發(fā)層面的經(jīng)驗，尤其在一些核心原料的布局上。譬如資生堂花了26年才研制出的專利原料4-msk，歐萊雅2008年就啟動研究的專利原料“玻色因”等。而品牌對核心原料做好布局，無疑是有利于后期產(chǎn)品在市場上的突圍的。 而且，國際品牌由于更早占據(jù)了高端市場，積累起了“原始資金”，它們在研發(fā)上的投入也會更有底氣。根據(jù)“平安證券”報告，歐萊雅在2020年的研發(fā)費用就已經(jīng)達(dá)到近12億美元、全球研發(fā)人員數(shù)高達(dá)4千人左右。 好消息是，國產(chǎn)品牌在研發(fā)層面雖然起步晚，但追趕速度其實并不慢。 截至2022年4月，成立四年的花西子共擁有專利接近140項，包含發(fā)明專利38項，實用新型專利19項，專利數(shù)量與質(zhì)量均位列國貨彩妝前茅。成立10年的薇諾娜，專利數(shù)量也達(dá)到了132項。而成立時間更早的自然堂和夸迪，專利數(shù)均已突破300，發(fā)明專利數(shù)也分別達(dá)到了158項和256項。 從新增專利數(shù)來看。世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)顯示，雅詩蘭黛集團2021年至今專利增長數(shù)為97項。而花西子母公司2021年新增專利數(shù)量也達(dá)到了50項，與前者的差距不算太大。 可以肯定的是，不論是摘掉“重營銷輕研發(fā)”的標(biāo)簽，還是實現(xiàn)“高端夢”，國貨美妝的研發(fā)都值得盡快“卷”起來了。