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從阿迪、耐克進入中國市場以來，一直有著很高的市場占有率，其中阿迪1980年甚至霸占中國鞋服市場的70%。2018年時，這兩大巨頭甚至占據(jù)了全球56%左右的市場份額，可謂遙遙領(lǐng)先。不過，這一切在今年迎來了反轉(zhuǎn)，兩大巨頭在我國的市占率下滑至40%。 耐克的市占率為25.2%，阿迪達斯則為14.8%，相比之下安踏集團穩(wěn)步增至16.2%，并超越了阿迪。安踏體育2021年收入增長38.9%至493.3億元，接近500億元的營收也使安踏有了挑戰(zhàn)國際體育用品巨頭的信心。 安踏表示，將在2022年繼續(xù)趕超阿迪達斯中國，并超越耐克中國。與同期兩家國際巨頭在華全資公司的收入相比，安踏約為阿迪達斯中國的1.44倍，是耐克中國的97%。如果收入增長穩(wěn)定，安踏在2022年超過耐克也有可能。 與此同時，阿迪和耐克在中國的市場份額持續(xù)下降。根據(jù)阿迪達斯發(fā)布的2022年第一季度報告，其凈銷售額達到53.02億歐元，增長了0.6%；其歸屬于上市公司股東的凈利潤4.82億歐元，下降了13.6%。 可以看出，雖然阿迪的業(yè)績增長了，但其凈利潤卻出現(xiàn)了下降。事實上，阿迪在西方市場依舊保持著增長的趨勢，但在我國地區(qū)的銷售額足足下降了35%，最終導(dǎo)致業(yè)績大幅下滑。 其次，鞋服巨頭耐克在國內(nèi)的表現(xiàn)也不夠亮眼。根據(jù)其財報，截至2022年2月28日的第三財季，總銷售額為108.7億美元，同比增長5%；凈利潤達到13.96億美元，下降了3.7%。 出現(xiàn)了這種情況，似乎和阿迪一模一樣，尤其是在國內(nèi)的業(yè)績也讓耐克面臨巨大壓力。耐克在我國市場的銷售額為21.6億美元，同比下降5.2%。二者對外業(yè)績下降的統(tǒng)一原因，就是2019年爆發(fā)的疫情。不過，這也和去年的“新疆棉事件”有關(guān)。 即便是在疫情之下，安踏、李寧等國內(nèi)品牌的業(yè)績依舊保持增長，2022年一季度同樣如此。過去，國內(nèi)體育品牌的創(chuàng)新能力不足，大多風(fēng)格會模仿耐克、阿迪達斯等國外品牌。不過，隨著國內(nèi)品牌研發(fā)能力的大大增強，年輕人也不再迷戀“洋品牌”，反而更關(guān)注國潮。 因此，疫情只是一方面，衣物的品質(zhì)和價格才是消費最關(guān)注的。有一句話是這么說的，“奢侈品只騙有錢人”，對于普通老百姓來說還是性價比更重要。事實上，我國服裝行業(yè)的規(guī)模也不算小。 據(jù)統(tǒng)計，2021年1月至11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)12659家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入1兆3303億元，同比增長7.7%；利潤總額667億元，同比增長12.6%。不僅面向國內(nèi)，我國服裝及服裝輔料出口也達到了1544億美元，同比增長25.1%。 在今年618年期間，單看阿里巴巴平臺紡服板塊實現(xiàn)總銷售額382億元，同比增長16.3%。并且，全網(wǎng)618銷售額6959億元，戶外運動銷售額同比增長9.1%，達到249億元。安踏表現(xiàn)良好，以73億銷售額超越阿迪位居第2，李寧和特步分別排名第5和第7。 不過，時代的洪流下總有一些企業(yè)扛不住壓力，尤其是在疫情持續(xù)高發(fā)，線下消費市場疲軟，租金和其他成本居高不下的情況下，很多服裝店都無法維持運轉(zhuǎn)。 根據(jù)網(wǎng)上流傳的一份《思萊德終止零售業(yè)務(wù)告知函》，其2022年4月表示，綾致股東會決定在今年7月31日之前關(guān)閉思萊德在中國的所有線下零售店。綾致從1996年開始陸續(xù)將各大品牌引入中國，包括ONLY、Vero Moda和Jack&Jones，并開設(shè)了多家門店。 其中，思萊德在2008年進入中國，主要面向20至45歲的男性，專做時尚男性設(shè)計的商務(wù)休閑系列男裝。不過2020年時，思萊德的門店就開啟了閉店的趨勢，至今依然面臨疫情的反復(fù)和線下有限的消費需求，只能關(guān)停門店，縮減投資。 目前，思萊德在中國有1300多家門店，天貓官方旗艦店擁有406萬粉絲。位于北京核心商務(wù)區(qū)的許多思萊德店鋪雖在開業(yè)中，但只是在清倉，折扣幅度在5折到7折之間。 事實上，思萊德的母公司綾致集團也十分龐大，它是歐洲丹麥最大的時裝集團之一。早在1975年，綾致集團就已成立，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋29個國家，員工超過1.2萬名。不過，這家公司沒有自己的工廠，大多于選定的供應(yīng)商進行合作，依靠自己的50多名設(shè)計師進行服裝設(shè)計。 不只是綾致集團的思萊德，我國2021年倒下的服裝店不在少數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)62家品牌鞋服和家紡上市公司共有119672家，比去年同期減少3865家。尤其是拉夏貝爾，這個門店曾經(jīng)近萬家的大型服裝企業(yè)也倒下了。 早年，拉夏貝爾創(chuàng)始人邢嘉興于1988年斥資50萬元，帶領(lǐng)2名時裝設(shè)計師創(chuàng)辦了拉夏貝爾，并逐漸在女裝市場站穩(wěn)了腳跟。2014年，拉夏貝爾在港交所上市，2017年又進入A股市場，成為首個“A+H”股服裝品牌，之后門店更是達到了9448 家。 不過，從2018年到2021年，拉夏貝爾連續(xù)第4年虧損50億。即使它被稱為“中國版ZARA”，要解決債務(wù)危機并趕上ZARA那就更加遙遠了。截至目前，拉夏貝爾執(zhí)行總額已超過8億元。此外，該公司還存在多條失信被執(zhí)行人、限制消費令及終本案件信息，未履行總金額超5.1億元。 在需求疲軟、成本上升、物流受阻和線下客流減少的多重考驗下，服裝店要繼續(xù)實現(xiàn)增長還是很有壓力的。畢竟，勞動力成本、管理成本只會越來越高?；蛟S開展線上營銷、建立品牌文化、潮流文化、推出品牌聯(lián)名、尋找合適的代言等，才能讓時尚品牌有更高的立足點。不然，安踏、李寧等國產(chǎn)品牌又如何實現(xiàn)增長呢？